毛織物業は、羊毛を紡いで糸にし、それを織って布に仕上げる産業の総称で、中世ヨーロッパの都市経済から産業革命、さらに近代の世界市場形成まで連続して社会を動かした基幹産業です。フランドルやイタリアの都市で発展した高級毛織物は、やがてイングランドの囲い込みと技術革新を経て大量生産へ向かい、交易・金融・政治制度まで巻き込みながら拡大しました。羊の飼養、原毛の洗浄・梳（す）き・紡績・織布・縮絨（しゅくじゅう）・染色・仕上げという工程が分業化され、商人が受注・資金・販売を統括する仕組みが早くから整った点が特徴です。毛織物業を理解すると、中世ギルドの秩序、近世の問屋制家内工業、産業革命の工場システム、そして帝国的な羊毛供給圏の拡大という、経済史の太い筋が一望できるようになります。
起源と中世都市の隆盛：フランドルとイタリアの毛織
ヨーロッパで毛織物が都市産業として飛躍したのは、12〜14世紀のフランドル地方（ブリュージュ、ゲント、イープルなど）とイタリア中部の都市（フィレンツェ、シエナ、ルッカなど）でした。フランドルは湿潤な気候と近海交易の利を活かし、イングランド産の上質な原毛を輸入して高級毛織物を生産しました。都市の織工ギルドは職能を厳密に分け、原毛の洗い（スカウアリング）、梳毛・紡績、織り、縮絨（フェルト化による目詰め）、起毛、剪毛、染色・仕上げと工程を細かく管理しました。品質規制の厳しさは都市の信用そのものだったからです。
イタリアでは、フィレンツェの「カリマーラ（Calimala）同業組合」が輸入毛織物の仕上げ・再染色・再販売を掌握し、金融と結びついて国際市場を席巻しました。フィレンツェの大ギルド（アルティ・マッジョーリ）の一角に位置する毛織業者は、為替手形や遠隔取引の技術を磨き、布は単なる衣料ではなく信用ネットワークの媒体にもなりました。羊毛の供給地はイングランドだけでなく、ピレネー以南のイベリア、特にスペインのメリノ種が高級原料として名声を高めていきます。
毛織物は贅沢品であると同時に必需品でもあり、各地で服飾の奢侈を規制する「ぜいたく禁止令（奢侈令）」が出されました。これは社会的身分を布地の質と色で可視化する意図と、都市の秩序を守る目的が重ね合わさったもので、反対に言えば毛織物が社会の象徴性を帯びていたことの証でもあります。
イングランドの台頭：原毛輸出から「織る国」へ
13〜14世紀、イングランドは高品質の原毛産地としてフランドルに原料を供給し、対価として都市的富を受け取りました。王権はスタープル（毛皮・羊毛など主要輸出品の集散地）を指定し、輸出関税で財源を確保します。百年戦争期には、エドワード3世がフランドルの職人を誘致し、国内の毛織業育成へ舵を切りました。これにより、イングランドは原毛輸出国から自ら織り上げる生産国へと転身していきます。
16世紀に進むと、イングランドでは囲い込み（エンクロージャー）が進展し、牧羊地が拡大しました。羊は「黄金の足」と呼ばれ、歩くたびに富を生む比喩で語られます。原毛の量と質が確保されると、東部ノーフォーク・サフォークのウォーステッド（Worstead）を中心とする梳毛織物（ウーステッド、繊維の長い梳毛糸から滑らかに織る）が発達し、コルチェスターやノリッジなどに「ニュー・ドレーパリーズ（新しい織物）」が広がりました。伝統的な厚地のブロードクロス（縮絨を施した広幅の毛織）に加え、軽快で色彩豊かな製品が増え、輸出市場を拡大します。
この段階の生産システムは、問屋制家内工業（Putting-out system）が主流でした。都市や大村の商人（ドレーパー）が原料を貸し出し、農家兼業の紡ぎ手・織り手が家内で加工し、商人が回収して縮絨・仕上げ・染色を施して販売する形です。農業の端境期に労働時間を毛織に振り向けられるため、農村の貨幣経済化が進み、地域社会の構造も変化していきました。
技術革新と産業革命：水車から蒸気へ、手工から機械へ
毛織物業は、織機や紡績機の発明とともに生産性を急伸させました。中世から用いられた縮絨は、尿やフラーズ・アース（白土）を用いて布を揉み縮める工程で、早くから水車を使った縮絨工場（フーリング・ミル）が普及し、動力化の先駆けとなりました。18世紀に入ると、織布ではジョン・ケイの飛び杼（1733）が緯糸の通しを高速化し、紡績側に糸の供給圧力をかけます。これに応じて、ハーグリーブスのジェニー紡績機（1760年代）、アークライトの水力紡績機、クロンプトンのミュールが綿だけでなく毛にも応用され、やがて蒸気機関が工場動力の標準となりました。
毛は繊維長やクリンプ（縮れ）が多様で、綿よりも均質な機械化が難しい素材でしたが、19世紀にはコーミング（梳毛）技術が飛躍し、ハイレマンやリスター式の梳毛機が開発されます。これにより、長繊維を平行にそろえた滑らかな梳毛糸が大量に生産され、スーツ地や高級服地の基盤が整いました。織機もドビー装置やジャカード装置を備え、柄織り・綾織りの自由度が増します。仕上げ工程では起毛（ギグ・ミル）、剪毛（クロッシング）、艶出し、防縮加工などが体系化し、製品の均質化と差別化が同時に進みました。
工場制の浸透は、労働・生活のリズムを大きく変えました。問屋制の自営的リズムから、ベルとシフトに従う時間規律へ。児童・女性の労働が多く、労働保護や就業規制が政治課題化します。都市への人口集中は住宅・衛生・治安の問題を誘発し、慈善・相互扶助から労働運動まで、社会運動の多様化を促しました。毛織物業が産業革命の社会史に果たした役割は、綿工業に次ぐ重要度と言えます。
供給圏の世界化：スペイン・オーストラリア・南半球
高品質原毛の代名詞となったのがスペインのメリノ種です。中世以来、カスティーリャのメスタ（羊飼い組合）が移牧（トランスヒューマンス）によって羊群を季節移動させ、細く柔らかな毛を供給しました。近世後期、メリノは外交ギフトや密輸を通じてフランス・サクソン・プロイセンなどへ拡散し、さらに19世紀にはオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、アルゼンチンへと広がります。広大な牧地と近代的繁殖技術は、英本国の工場へ大量の洗い毛・トップ（半製品）を送り、ブリテンの梳毛工業（ブラッドフォードなど）を支えました。
この「南半球原毛—北半球工業」の分業は、蒸気船・冷蔵技術・電信の発達で一層緊密化します。港湾・倉庫・オークション市場（ロンドン・シドニー・ケープタウン）には等級付けの標準が整い、原毛価格は世界的に連動しました。価格の変動は牧畜経済と工場を同時に揺らし、金融・保険の発達がリスク管理の要になります。毛織物業は、原料調達の段階からすでにグローバルに編み上げられた産業だったのです。
競合と棲み分け：木綿・絹・麻、そして化学繊維
18〜19世紀、綿工業の爆発的成長は毛織物に強い競合圧力をかけました。軽く洗いやすい木綿は日常衣料を席巻し、イギリス議会は一時、綿更紗（カリコ）を規制する法律も制定しました（既存産業保護の意図）。毛織物は礼服・軍服・防寒具・室内装飾など、耐久性と保温性が求められる領域で優位を保ちます。シルクは礼装・高級小物で独自の地位を維持し、麻は帆布や作業着で使われました。
20世紀に入ると、レーヨン、ナイロン、アクリルなどの化学繊維が登場し、ウールの用途はさらに再編されます。毛織物業は混紡・混織を積極的に採用し、ウールの弾力・保温・复元性を活かしながら、軽量・防しわ・ウォッシャブルといった機能を付与しました。軍需（制服・毛布）や高級紳士服地、インテリアテキスタイル、カーペットなど、用途ごとにサプライチェーンは最適化されていきます。
工程と職人技：素材から仕上げまでの「手と機械」
毛織物の工程は、素材の性質を読む技に支えられています。原毛は品種・部位・繊維長・直径（ミクロン）で評価され、洗いでラノリンや汚れを落とし、カード（梳（くし）でほぐす）またはコームで繊維を平行に整列させます。紡績では撚りの強弱が糸の風合いを左右し、梳毛糸は滑らかで光沢、紡毛糸はふくらみと保温性が持ち味です。織りは平織・綾織・朱子織を基本に、ツイード、ギャバジン、サージ、フランネル、メルトンなどの組成が生まれました。
縮絨は毛のスケール構造を利用して生地を締める工程で、布の密度・弾力・耐久性を向上させます。起毛はアザミや金属針で表面を軽く掻き、温かみを出す伝統技で、機械化後も感覚の微調整が欠かせません。染色は藍・茜・コチニール・インディゴからアゾ染料へ移行し、堅牢度と発色の管理が品質を決めました。これらの工程は、機械化されても最終品質は人の眼と手の判断に依存しつづけ、職人性と工業性の両立が毛織物業の文化を形づくりました。
制度と市場：ギルド、問屋、博覧会、標準化
中世のギルドは品質と訓練の枠組みであり、都市の政治にも影響力を持ちました。近世には問屋制が生産を組織化し、遠距離交易と金融が結びつきます。19世紀、各国の関税政策や航海法が市場構造を左右し、万国博覧会は新製品とデザインの舞台となりました。等級付けや検査、産地名（ヨークシャー、ハダースフィールド、ビエラ、ビエラ＝イタリアなど）はブランドとなり、標準化は世界取引の基盤を整えます。
需要側では、都市の中産階級の拡大が洋服需要を押し上げ、既製服産業と仕立て業が分化しました。サイズ規格、型紙、縫製機械の普及は、毛織物を素材とする衣服の量産を可能にし、デパートや注文服店が流行を媒介します。広告とファッション誌は、布地名とスタイルの結びつきを作り出し、季節ごとのコレクションが毛織物業の計画生産を後押ししました。
日本と毛織物：近代化・軍需・戦後の衣生活
日本では、明治期に官営工場や民間紡績・織布が整備され、軍服や洋装化の需要が毛織物業を牽引しました。名古屋・尾州（愛知・岐阜）を中心に梳毛・紡毛の両分野が育ち、ウール混の学生服や制服、スーツ地が普及します。戦後は合繊の台頭で需要が変化しますが、高級服地・制服・インテリアで独自の技術が蓄積され、国内外のブランドとの協業も進みました。産地は原毛や為替の変動、環境規制、技能継承などの課題に直面しつつ、機能加工（防しわ、防縮、ストレッチ）やサステナビリティ対応（トレーサビリティ、動物福祉基準）を強化しています。
環境・倫理とこれから：サステナブル・ウールの潮流
現代の毛織物業は、環境負荷と動物福祉への配慮を不可欠の条件として受け止めています。牧草地の土壌保全、メタン排出、給水・排水、染色の化学物質管理、労働安全、サプライチェーンの透明性など、多面的な改善が進んでいます。非ミュールジングの認証、RWS（Responsible Wool Standard）などの国際基準は、原毛の倫理的調達を担保し、ブランドと消費者の信頼を結びます。再生可能・生分解性というウールの素材特性は、循環型経済の文脈でも再評価されています。
まとめ：分業・技術・世界市場が織り上げた長寿命産業
毛織物業は、牧羊と都市工業の結合から出発し、分業の精緻化と動力化、世界的な原料調達網の構築をへて、現代のサステナブル志向へと歩んできました。フランドルのギルド、フィレンツェの金融、イングランドの囲い込みと問屋制、産業革命の機械化、南半球のメリノ供給、化学繊維との競合、そして倫理と環境の新課題——こうした局面は一本の糸でつながっています。毛織物は単なる布ではなく、社会の制度・技術・文化・自然を織り合わせる媒体でした。その歴史を辿ることは、世界経済のダイナミズムと暮らしのリアルを同時に見渡すことに等しいのです。
